O Cão Engarrafado

O melhor amigo do homem em estado líquido

The Glenmorangie 25 The Altus – Etimologia

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Uma das matérias não etílicas que mais me fascina é a etimologia. Que, etimologicamente falando, junta étymos (real) com logia (estudo, ou discurso). O termo define o estudo do sentido verdadeiro das palavras, e é bem esclarecedor. Por exemplo, burocracia, que é uma mistura de boureau, que vem do francês, e significa escritório, e kratos, que vem do grego, e significa poder ou governo. Ou seja, burocracia é o governo do escritório, basicamente. Democracia usa o mesmo kratos, mas substitui o poder do governo por dêmos, que é o poder do povo.

E sim, o Kratos cinza e musculoso também veio da mesma raiz etimológica

A etimologia é também um indício importante para entender a evolução, ou o surgimento, de uma língua. Português tem uma raiz latina. Então, boa parte das palavras derivou desta ancestral. A palavra “altura” é um exemplo bom. Ela vem de Altus, que, para os romanos, podia significar duas coisas antagônicas. Altura, mesmo, e também profundidade. Ou seja, um prédio podia ser altus, porque era alto. Mas um poço também podia ser altus, porque era profundo.

E aí, em algum momento da história, alguém sugeriu que talvez fosse mais prático inventar uma segunda palavra, e surgiu a profundidade. Que, por sua vez, vem de profundus (longe do topo), e é a amálgama entre “pro“, que não tem a ver com o iPhone ou o BYD, mas significa “adiante” e “fundus“, de “fundo” obviamente. É literalmente algo que vai em direção ao fundo.

Quando a Glenmorangie resolveu batizar seu The Glenmorangie 25 anos de “The Altus”, a turma do marketing provavelmente pensou nas duas coisas. A comunicação oficial simplifica o conceito. Diz que o whisky tem este nome por causa dos alambiques da destilaria, que estão entre os mais altos de toda a Escócia. Por conta de sua altura, estes alambiques incentivam o refluxo do destilado, e o tornam menos oleoso, mais leve.

O nome, entretanto, fica bem mais interessante ao considerar que Altus é, também, profundidade. Ocorre que em 1995 a Glenmorangie lançou seu Madeira Wood Finish, um de seus rótulos mais célebres. O Glenmorangie 25 anos The Altus é, declaradamente, um aceno àquele whisky. Ele passa 25 anos em barris de carvalho americano que antes contiveram bourbon whiskey. Depois, parte é transferida para barris de Malmsey Madeira. A mesma espécie usada no Madeira Wood Finish. É um retorno ao passado, e um aprofundamento (entenderam?) do que foi outrora realizado.

O madeira wood finish

Existe outra peculiaridade interessante sobre o Glenmorangie 25 anos The Altus. Ele foi apresentado por Bill Lumsden, head de criação da Glenmorangie, como um whisky tradicional, e não algo inovador. Declarou que a ideira era fazer algo na mesma família do Infinita 18 anos, e do clássico 12 anos The Original. E não algo da família do Glenmorangie Signet. É, novamente, um aprofundamento de um tema sensorial que já existe.

Aliás, sensorialmente, o Glenmorangie 25 anos The Altus traz notas de mel, caramelo, gengibre e laranja. O final é longo e remete a marzipan com laranja. É um final nada agressivo, e bem puxado para a maturação. O que não surpreende, visto que o whisky tem idade mínima de vinte e cinco anos. É uma bebida sensacional, mesmo na categoria dos whiskies muito maturados.

E é ainda mais admirável que o The Altus não tenta reinventar Glenmorangie. Ele mostra que não é preciso grandes manobras para produzir um single malt fantástico. Ela simplesmente pega aquilo que a destilaria já sabe fazer muito bem e leva adiante. Ou para o fundo, dependendo de qual romano você perguntar.

GLENMORANGIE 25 ANOS THE ALTUS

Tipo: Single Malt Scotch Whisky

Destilaria: Glenmorangie

Região: Highlands

ABV: 43%

Notas de prova:

Aroma: frutado, cítrico, gengibre, caramelo, laranja.

Sabor: Adocicado no começo, com caramelo e laranjas. O final é longo, progressivamente mais seco e puxado para o marzipan e gengibre.

Woodford Reserve Double Oaked – Turfe

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Se você gosta de corridas de cavalos, ou se é fã de Hunter S. Thompson, há grandes chances de já ter ouvido falar do Kentucky Derby. De toda forma, deixe-me defini-lo aqui com uma autoparáfrase: o Kentucky Derby é provavelmente a mais famosa corrida de cavalos do mundo. O tempo rendeu-lhe o título de “os dois minutos mais emocionantes do esporte”. É a primeira das três provas que compõem a Tríplice Coroa, juntamente com o Preakness Stakes e o Belmont Stakes. Realizado em Louisville, Kentucky, o Derby é um festival de roupas extravagantes e indivíduos excêntricos. Chapéus vitorianos dividem espaço com fraques, monóculos e cartolas.”

O Kentucky Derby é, na verdade, uma espécie de festa à fantasia universitária, na qual todo mundo bebe loucamente e faz de tudo um pouco. Só que no Kentucky Derby também há cavalos. Muitos sustentam que os belos equinos são, na verdade, os protagonistas do espetáculo. Eu, no entanto, tenho minhas dúvidas. Afinal, o evento possui um coquetel oficial: o Mint Julep. O que sugere que os animais de grande porte estão lá apenas para justificar uma coisa ou outra.

Essa impressão fica ainda mais forte ao saber que a corrida possui também um bourbon oficial: o Woodford Reserve. Se você acha isso besteira, deixe-me apresentar alguns números. Durante os dois dias do Kentucky Oaks e do Kentucky Derby, mais de 125 mil Mint Juleps costumam ser consumidos em Churchill Downs. Em 2015, foram registrados nada menos que 127.341. É whiskey demais para uma simples corrida de cavalos.

Ah, aquilo lá longe é um cavalo?

A escolha do Woodford Reserve como bourbon oficial do Kentucky Derby não é casual. A marca ocupa o posto desde 1999 e, desde 2018, é também a patrocinadora que dá nome à corrida: oficialmente, Kentucky Derby presented by Woodford Reserve. Tanto o bourbon quanto o hipódromo pertencem ao imaginário do Kentucky. E, do ponto de vista corporativo, há ainda uma conveniente concentração alcoólica. A Woodford Reserve pertence à Brown-Forman, o mesmo grupo por trás de Jack Daniel’s e Old Forester.

A Woodford também ficou conhecida por lançar produtos capazes de parecer tradicionais e inovadores ao mesmo tempo. Talvez o melhor exemplo seja o Woodford Reserve Double Oaked, lançado em 2012, e que finalmente chega ao Brasil oficialmente, importado por sua matriz, justamente com o Woodford Reserve Rye.

O Double Oaked começa sua vida como o Woodford Reserve tradicional. Depois da primeira maturação, porém, o whiskey é transferido para uma segunda barrica nova de carvalho americano, profundamente tostada e apenas levemente carbonizada. É essa inversão de intensidade — muita tosta e pouca carbonização — que diferencia a segunda barrica daquela empregada normalmente no bourbon.

O resultado é uma amplificação das notas mais doces e tostadas do Woodford. Surgem caramelo escuro, baunilha, chocolate, castanhas, açúcar queimado e especiarias. Há até uma impressão vagamente enfumaçada, mas não à moda dos whiskies turfados.

O processo de finalização no mundo dos bourbon whiskeys não é algo exclusivo da Woodford Reserve. Porém, a inovação do Double Oaked está justamente em dispensar a influência de outra bebida. A segunda barrica também é virgem. A diferença não está no que ela guardou antes, mas na maneira como sua madeira foi preparada.

Torra dos barris

As barricas utilizadas pela Brown-Forman são produzidas internamente pelo grupo, em suas próprias tanoarias. Isso proporciona um controle bastante preciso sobre a seleção da madeira, a secagem das aduelas e os níveis de tosta e carbonização — fatores que, no caso do Double Oaked, são mais importantes do que qualquer cavalo de nome pomposo correndo em círculos.

A Woodford Reserve Distillery possui ainda a curiosa tradição de fermentar seu mosto por mais tempo do que o habitual. Enquanto muitas destilarias de bourbon encerram o processo em três ou quatro dias, a Woodford costuma prolongá-lo por aproximadamente seis. Esse tempo adicional favorece a formação de compostos aromáticos e ajuda a produzir o perfil frutado e condimentado característico da marca.

No Double Oaked, essa base já razoavelmente complexa recebe uma segunda e intensa dose de madeira. Pode parecer excessivo, e, de fato é. Mas, excesso é algo bem americano, e o Kentucky Derby é prova disso. Há chapéus, apostas, indivíduos vestidos como aristocratas e muito, muito Woodford Reserve. Ainda assim, dizem que o importante é a corrida. Deve ser verdade. Em algum momento, entre um Mint Julep e outro, certamente passa um cavalo.

 WOODFORD RESERVE DOUBLE OAKED

Tipo: Bourbon

Marca: Woodford Reserve

Região: N/A

ABV: 43,2%

Notas de prova:

Aroma: Caramelo. Açúcar mascavo e baunilha.

Sabor: Calda de caramelo queimada. Pudim. Final longo, com caramelo e açúcar mascavo.

Sobre a expansão do whiskey americano no Brasil

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Pela primeira vez na história do Caledonia, consegui preencher um nicho inteiro com whiskies americanos. Três fileiras de um metro cada, sem repetir rótulo. E ainda tive que dar uma apertadinha, dispondo uma garrafa meio na frente da outra, e tomando cuidado para nenhuma cair. Fiquei orgulhoso, e me pus a pensar como é que isso aconteceu tão rápido.

Acontece que essa proliferação de whiskies americanos é um fenômeno mais ou menos recente. Não me lembro, exatamente, a ordem. Talvez a primeira a arriscar tenha sido a Interfood, com os nichados High West. Dois rótulos, dentre eles o Double Rye, único whiskey de centeio com mashbill clássica em nosso mercado. Isso foi lá por 2023. Uns dois anos depois, chegou o Campfire.

Quase simultaneamente, a Aurora ampliou por aqui o portfólio da Sazerac Company. Primeiro veio o Eagle Rare, ainda no primeiro semestre de 2023. Pouco depois, desembarcou o 1792 Small Batch, produzido na Barton 1792, mas pertencente ao mesmo grupo da Buffalo Trace. Apareceu também o Basil Hayden’s, pela Suntory, que sumiu meio que em seguida. Depois veio o Angel’s Envy.

Só de passagem

Em 2025, desembarcaram também o Sazerac Rye e o Maker’s Mark 46. Mais recentemente, a Wild Turkey expandiu sua linha brasileira com o Kentucky Spirit e o cobiçado Master’s Keep Voyage, que fora, naquele momento, o bourbon mais caro oficialmente à venda no país.

Já em março de 2026, a Jack Daniel’s decidiu que uma garrafa seria excessivamente comedida e lançou de uma só vez sua Bonded Series: Jack Daniel’s Bonded, Bonded Rye e Triple Mash, todos engarrafados a 50% de graduação alcoólica e estruturados em torno das regras do Bottled-in-Bond. Essa expansão culminou agora, em junho, com o lançamento de dez — sim, uma dezena inteira — whiskies americanos distintos: seis da Michter’s e quatro da ainda relativamente obscura Nelson Brothers.

Se tudo isso fosse obra de uma única importadora, eu chamaria de imprudência, delírio de grandeza ou ato de fé. Mas participaram desse movimento a Interfood; a Aurora, com as marcas da Sazerac Company; a Suntory; a Bacardi; a Campari; a Brown-Forman; a Inspirits; e, finalmente, a Qualimais. Não parece, portanto, um caso isolado, mas uma tendência bastante clara. O mercado brasileiro de whiskies americanos vem crescendo, enquanto o consumidor busca mais conhecimento, variedade e alternativas ao bourbon de sempre.

Tenho Números

Ao observar as prateleiras lotadas de meu bar, resolvi entender de onde veio este movimento. E encontrei números bem surpreendentes em um relatório do Distilled Spirits Council dos Estados Unidos. De acordo com o documento, em 2024, as exportações de bebidas destiladas dos EUA para o Brasil cresceram 29%, atingindo US$ 62,3 milhões, o que tornou o Brasil o décimo segundo maior mercado de exportação para destilados americanos.

O relatório do Distilled Spirits Council chega a classificar o Brasil como um país prioritário. Diz que fomos o oitavo maior mercado de exportação de whiskey americano em 2024, totalizando US$ 25,6 milhões, um aumento de quase 32% em relação a 2023. Até julho de 2025, as exportações de destilados dos EUA para o Brasil aumentaram 34% na comparação com o mesmo período de 2024, totalizando US$ 50,6 milhões. E sem brincadeira, os números podem até parecer baixos, mas representam o valor de exportação, antes dos impostos brasileiros e das sucessivas margens até o consumidor final.

Há, também, uma questão importante. O mercado doméstico americano retraiu. No ano passado, caiu mais de 1%, o que é algo gigante, considerando o tamanho da produção norteamericana. Recentemente, a Jim Beam inclusive anunciou um hiato na produção, pelo excesso de estoque. Assim, nada mais natural do que procurar escoar por meio de mercados ainda pouco desbravados.

Claro, nosso país continua sendo uma escolha no mínimo exótica, para qualquer exportador. Costumo dizer que é mais fácil trazer legalmente um míssil Exocet para afundar alguma fragata brasileira, do que whiskey. Exigimos certificado de origem, análise laboratorial, e selo do IPI. Que tem que ser colado na origem, e bagunça toda a cadeia produtiva da destilaria. Há padrões bem estritos a serem seguidos tanto em rotulagem quanto limites de congêneres e álcool. Aqui, nada de barrel proof. O limite é 54% ABV, porque, aparentemente, aos 54 graus temos uma bebida; aos 55, uma ameaça sanitária.

Proibido

E, ainda assim, eles vieram. As marcas aceitaram a burocracia, ainda que meio que como eu aceito acompanhar minha mulher numa loja de bolsas. Isso só, já é bem surpreendente. Mas o que mais me surpreende, é a qualidade. Não fomos vistos apenas como um ralo conveniente para o excesso de produção. Fosse assim, o que desembarcaria por aqui seria bem menos sofisticado e mais genérico.

O que chegou, no entanto, são whiskies que, muitas vezes, são difíceis de encontrar até nos Estados Unidos. Há, claramente, uma visão de que existe por aqui um consumidor disposto a aprender, experimentar e pagar mais por algo além do bourbon servido com gelo e refrigerante. Finalmente, as importadoras têm repetido, em escala corporativa, aquilo que observo diariamente no balcão: existe no Brasil um bebedor engajado, curioso e genuinamente interessado naquilo que está dentro do copo.

6 novidades no Brasil para compensar a Copa

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Não foi dessa vez de novo. Perdemos um pênalti, marcamos outro, num momento absolutamente insuficiente para trazer qualquer mínima alegria. Um exercício de futilidade, quase como a barata que se revolta e tenta pular em você, depois do Baygon. Sobre o resto da partida, vou me abster de dar minha opinião. Mesmo porque meu conhecimento de futebol se equipara àquele de um uma zamioculca, e tenho consciência de como o futebol desperta o efeito Dunning-Kruger nas pessoas.

Ainda que nossa performance em campo tenha sido insuficiente para garantir a derrota do cara que se assusta ao ver o próprio reflexo no espelho, vencemos em outro campo. O do whisky. Desde o começo deste ano, diversas marcas novas desembarcaram por aqui. E algumas, antigas, que há muito não víamos, retornaram. Pela primeira vez em seis anos de bar, pude preencher um espaço de três prateleiras, de mais ou menos um metro cada, somente com whiskies americanos. Sem repetir garrafa, e com menos espaço entre eles do que a marcação do Marquinhos no Haaland.

Preparei uma lista com alguns deles – inclusive um que já esteve por aqui, sumiu, e agora retornará com mais força. Como a gente espera do Brasil, daqui mais quatro anos.

Michter’s (6 diferentes rótulos)

Finalmente a Michter’s desembarcou no Brasil. Mérito da Inspirits, divisão de destilados do grupo La Pastina. Vieram, ao todo, seis expressões: Unblended American Whisky, Kentucky Straight Bourbon, Original Sour Mash Whiskey, Kentucky Straight Rye – que é também um single barrel, Kentucky Straight Bourbon Single Barrel 10 anos, e o maravilhoso Single Barrel Rye 10 anos. Estes dois últimos, raros e cobiçados mesmo em sua terra natal.

O preço varia entre R$ 900 e R$ 3.400, dependendo da expressão. Está à venda no Caledonia, e em breve, em outros varejistas selecionados.

The Dalmore Cigar Malt Reserve

Este não vinha para o Brasil há algum tempo. O Dalmore Cigar Malt Reserve é, na verdade, uma reinvenção do Dalmore Cigar Malt, descontinuado em 2009. A versão anterior, entretanto, era muito mais simples, e preenchia o espaço entre as expressões de doze e quinze anos da destilaria. A atual orgulhosamente se posiciona acima destas e abaixo do cobiçado Dalmore King Alexander III.

O Dalmore Cigar Malt Reserve foi desenvolvido por Richard Paterson, master blender da Dalmore, para harmonizar com charutos. O puro utilizado por Paterson como referência para desenvolver o single malt foi o Partagas Serie D nº 4. Ele usa barricas de vinho Cabernet-Sauvignon, bem como de jerez Matusalém – algo bem incomum, visto a raridade destes barris.

Custa em torno de R$ 1.600.

Suntory Toki

Finalmente, um blended whisky de combate da Suntory. O Toki começou a ser vendido no Brasil no ano passado, meio que em test-drive, especialmente no centro-oeste. Mas, agora, provavelmente terá uma expansão significativa.

O Toki é um blend leve e aromático, que tem uma característica interessantíssima para os whisky geeks. Ele inverte a lógica dos blends tradicionais. A base é dada por uma porção de Hakushu Single Malt, extremamente leve e herbal, com um leve toque de Yamazaki maturado em barris de carvalho europeu. Mas a parte que realmente define a personalidade do Toki é um single grain – The Chita. Isso é possível graças à versatilidade da destilaria, que consegue produzir single grains com diferentes oleosidades. O usado no Toki é o mais oleoso. 

Custará em torno de R$ 210

Bruichladdich 18 anos Re/Define

Provavelmente a segunda destilaria preferida de todo whisky geek, a Bruichladdich expande seu portfólio no Brasil com o – muitíssimo desejado – Bruichladdich 18 anos. Ele é maturado integralmente em Islay, majoritariamente em barris ex-bourbon, com uma pequena participação de barris de vinho. Entre eles, Sauternes e Porto. O ABV é de 50%, e não há corante caramelo nem filtragem a frio.

O resultado é um whisky com barril muito bem dosado, e uma nota característica da destilaria, que quase remonta a queijo – resultado da fermentação. É indiscutivelmente complexo, e ainda que equilibrado, tem uma personalidade bem marcante. O final é médio, com mel e bolacha de manteiga, além de um certo apimentado seco muito interessante.

À venda no Caledonia, por aproximadamente R$ 1.600

Nelson Brothers

Importados pela Qualimais – que tem tradição em vinhos – a Nelson Brothers é um bourbon do Tennessee, mas não um Tennessee Whiskey. A classificação se dá pela ausência do conhecido Lincoln County Process, ou Charcoal Mellowing. Aquela famosa filtragem em carvão de bordo.

A marca trouxe quatro whiskies para o Brasil. Três high-rye bourbons e um rye whiskey. Um dos bourbons bate na trave do limite regulamentar da graduação alcoólica: 53,5%. O outro, é finalizado em barricas de cognac. E o rye traz um excelente equilíbrio entre seco, herbal e adocicado. É uma linha consistente e interessante para qualquer entusiasta de whiskey americano.

Jack Daniel’s tennesse Blackberry

Foto: divulgação

Assim como não sou muito do futebol, assumo que não me interesso muito por licores de whisky. E como um bom millenial, o paralelo com o celular com as teclinhas – outrora objeto de desejo absoluto de qualquer advogado – é inevitável. Mas, deixemos tudo isso de lado. O Jack Daniel’s Tennessee Blackberry chega ao Brasil para se juntar à linha de licores da Jack, que, efetivamente, usam Jack Daniel’s Old No. 7 como base.

O movimento faz todo sentido. O Brasil é o país que mais vende, mundialmente, o Jack Daniel’s Tennessee Apple. Soma-se a isso a franca expansão do Old No. 7, que no ano passado, ultrapassou um milhão de caixas no país.

Bruichladdich 18 anos Re/Define – Coming of Age

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Eu acho que boa parte das decisões mais importantes da vida são feitas muito cedo, e o zênite disto é a profissão. Aos dezoito anos, mal sabemos escolher uma música sem, décadas depois, se envergonhar de ter em algum momento gostado daquilo. Ainda assim, somos demandados a definir aquilo que supostamente faremos pelo resto da vida.

E o problema é que gosto e habilidade parecem, nessa idade, provas suficientes. Jornalista gosta de escrever, advogado, de discutir, arquiteto, desenhar. É uma lógica elegante, intuitiva e insuficiente. Porque exercer uma profissão exige ferramentas que quase nunca se revelam antes da prática. Tipo resistência ao tédio, tolerância à burocracia, aptidão para lidar com pessoas, prazos, frustrações e com a mais triste e certeira decomposição de qualquer paixão quando ela se transforma em obrigação remunerada.

Trabalhe com o que gosta e nunca goste de mais nada.

Escolher uma profissão é um ato de ignorância. E não é, de forma alguma, mais embasado ou menos propenso ao erro do que qualquer outra escolha feita sem experimentar aquilo que se está escolhendo antes.

Da primeira vez que eu comprei um Bruichladdich, foi assim. Tamanha ignorância tinha, que imaginava que fosse defumado, somente por exibir “Islay” no rótulo. Era um Bruichladdich Links Valhalla. Alí, singelo, na prateleira de uma loja de São Paulo. Eu me lembro exatamente a situação e onde, e lembro-me inclusive do sentimento de triunfo de ter supostamente encontrado algo enfumaçado, que tanto estimava naquela época. E me recordo da desmedida decepção ao tomar o primeiro gole, e constatar que havia lá nem um traço de turfa.

E como todo susto causado por ignorância, a recuperação foi lenta. Meu segundo Bruichladdich foi diametralmente oposto, talvez numa tentativa inconsciente de aplacar o trauma. Um Octomore 5.2, numa viagem à Escócia. O terceiro não me recordo, mas, provavelmente fora algum Port Charlotte. Naquele momento, já tinha uma noção bem mais precisa do que aquela destilaria representava. E adoro até hoje, por mais que consiga, em parte, enxergar o marketing por trás da intenção.

E ainda que tivesse uma linha bem extensa fora do Brasil – com Octomore, Port Charlotte e Bruichladdich – a destilaria sempre foi bem econômica por aqui. O portfólio se resumiu, por muitos anos, a uma versão turfada e outra não. E nenhum Octomore, por impossibilidade burocrático-legal. Isso, agora, mudou um pouco, com a chegada do premiado Bruichladdich 18 anos. Oficialmente, pelas mãos da Rémy Cointreau, que controla a destilaria.

O Bruichladdich 18 anos que desembarcou no Brasil é o Re/Define. Isso é importante, porque outrora havia outra versão, numa garrafinha mais tradicional, com floreios dourados. O atual é diferente, inclusive, esteticamente, e é curioso começar a descrevê-lo por tudo aquilo que ele não tem. Por exemplo, não há rolha. Não da forma tradicional, e nem rosquinha. A vedação da garrafa é feita por uma espécie de stopper de vidro com uma borracha em volta. Para abri-la, é necessário empurrar de lado, o que é um pouquinho esquisito no começo, até pegar o jeito.

Ela não tem estojo, também. Nem caixa. O que ele tem é uma espécie de capa moldada de polpa de papel, reciclável, sem cola e sem plástico, que às vezes parece que veio incompleta, ou quebrada. É uma parceria com a James Copper, uma empresa inglesa de papéis especiais e embalagens premium, fundada em 1845, em Burneside, no condado de Cumbria, especializada em sustentabilidade.

Mas basta de ausência. Falemos, agora, sobre o que tem no Bruichladdich 18 anos. A começar, por sua maturação. O Bruichladdich 18 anos Re/Define é maturado integralmente em Islay, majoritariamente em barris ex-bourbon, com uma pequena participação de barris de vinho. Entre eles, Sauternes e Porto.

A Bruichladdich

Como todo Bruichladdich, nenhum corante caramelo foi envolvido na produção. O líquido tampouco passou por filtragem a frio de qualquer espécie. Além disso, a graduação alcoólica é de saudáveis 50%. A obsessão por transparência, ou, talvez, por transparecê-la, também está lá. De acordo com Adam Hannett “Este é um single malt de altíssima procedência. Cada elemento do Bruichladdich Eighteen — desde a colheita específica e as variedades de cevada utilizadas até os barris exatos em que maturou — é totalmente rastreável. O que, para um whisky desta idade, é simplesmente incrível.“

O resultado é um whisky com barril muito bem dosado, e uma nota característica da destilaria, que quase remonta a queijo – resultado da fermentação. É indiscutivelmente complexo, e ainda que equilibrado, tem uma personalidade bem marcante. O final é médio, com mel e bolacha de manteiga, além de um certo apimentado seco muito interessante.

O Bruichladdich 18 anos Re/Define é caro, estranho, bonito, e tecnicamente impecável. Mas também é um whisky que exige um pouco mais do que gostar de whisky. Exige repertório, paciência e a disposição de aceitar que algumas coisas só fazem sentido depois que aprendemos a usá-las, lê-las ou bebê-las direito.

BRUICHLADDICH 18 RE/DEFINE

Tipo – Single Malt

ABV – 50%

Região: Islay

País: Escócia

NOTAS DE PROVA

Aroma: caramelo, baunilha, fermento, lácteo

Sabor: Frutado e equilibrado, que lentamente evolui para um sabor lácteo, fermentado. Final longo, seco e pouco apimentado

Johnnie Walker 24 YO – Do Hexa

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Hoje, vou começar com um assunto inédito aqui no Cão, por absoluta inevitabilidade. E narrar um momento importante da história do esporte, que aconteceu no ano de 2002, em Yokohama. Foi a final da copa do mundo daquele ano. E lá ocorreu um episódio que mostra que, às vezes, não fazer nada é o melhor a se fazer.

Kléberson, avança no campo da Alemanha. Pressionado, toca para Rivaldo. Este, pratica um ato de genialidade instantânea. Ele não faz nada. Algo que eu certamente faria – ou melhor, não faria – na posição dele. Mas, no meu caso, por incapacidade plena. 

Não fazer nada foi a não jogada mais inteligente da partida. Especialmente quando, atrás de Rivaldo, estava Ronaldo. O Fenômeno domina, ajeita e bate no canto de Oliver Kahn. Dois a zero. Brasil pentacampeão do mundo.

Eu tinha me esquecido desse cabelo!

Naquele momento, era bastante razoável imaginar que aquilo continuaria acontecendo com alguma frequência. Não a omissão do Rivaldo, mas, vencer Copas do Mundo. Porque uma das impressões mais cruéis e capciosas que a felicidade pode nos trazer é, justamente, a de estabilidade.

Desde então, passaram-se eliminações, promessas, técnicos, ciclos, traumas coletivos e gol da Alemanha. Sete a um, na verdade. E é aí que entra o Johnnie Walker 24 anos. A edição, lançada em clima de Copa do Mundo, usa uma coincidência bonita demais para ser ignorada: entre o gol de Ronaldo em Yokohama e a Copa de 2026, terão se passado 24 anos. O mesmo tempo de maturação do whisky.

Não por coincidência, foram produzidas vinte e quatro garrafas, numeradas individualmente. Todas elas foram enviadas para o Brasil. É uma das raríssimas vezes que a Johnnie Walker produziu uma edição limitada totalmente dedicada a um país e uma efeméride. Nenhuma das garrafas será comercializada. O que torna esta matéria do Cão, talvez, a menos últil em sua dúzida de anos de existência.

Das vinte e quatro, cinco foram arrematadas em um leilão beneficente, para arrecadar fundos para a CUFA, uma ONG brasileira que promove o desenvolvimento socioeconômico e cultural de jovens e famílias de baixa renda através de iniciativas de esporte, educação e qualificação profissional. As demais, provavelmente participarão de ações futuras da Diageo e Johnnie Walker.

O evento

Este Cão teve a oportunidade de provar o whisky em duas oportunidades. Sensorialmente, o Johnnie Walker 24 anos traz notas de fumaça, baunilha, toffee e frutas. O aroma é muito semelhante àquele do Johnnie Walker Green Label, com um pouco mais de fumaça. O paladar, porém, é doce, com bastante baunilha e coco. O final é floral e doce, e quase lembra um creme brulee. É um whisky de corpo baixo, leve, e com álcool nada aparente. É um whisky que mostra, exatamente, por que blends existem Ele é fácil, complexo e equilibrado.

Mas, novamente, ele não poderá ser comprado. O que significa também que não há discussão sobre custo-benefício. Nem qualquer função prática sobre este exercício pseudojornalístico. Mas acho que a ideia da Johnnie Walker é justamente esta. Multiplicar a expectativa que nasceu lá naquela partida de Yokohama. É um whisky do jeito que eu gosto. Um blend majestoso, focado no tempo, no desejo, e na frustração – mas não a de beber.

JOHNNIE WALKER 24 ANOS

Tipo: Blended Whisky

Marca: Johnnie Walker

Região: N/A

ABV: 40%

Notas de prova:

Aroma: Adocicado, frutado e enfumaçado.

Sabor: frutado (frutas em calda), nozes, creme brulee, toffee. Final longo, pouquíssimo apimentado, e floral.

Michter’s Single Barrel Rye Whiskey

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Sou advogado, então, falo com conhecimento de causa. Todos nós sabemos meia dúzida de palavras em latim, que, quando usadas no momento certo, podem fazer uma ideia banal parecer inapelável. “Pacta sunt servanda” soa muito melhor do que “o certo é certo e já foi combinado”. “Data venia” é quase um “lá ele” institucional, a forma culta de dizer “com todo respeito, nunca ouvi tamanha barbaridade”. E “fumus boni iuris” parece um feitiço, mas é quase uma navalha de Occam (ou Ockham) jurídica, que postula que, se alguma coisa tem cheio, textura e cor de algo, provavelmente é aquele algo.

O latim sobrevive assim. Não como língua, mas como um mini atalho para um argumento de autoridade. Ele paira sobre petições, brasões, universidades e tribunais, lembrando que a humanidade sempre teve uma relação meio fetichista com palavras que parecem carregar séculos de poeira e poder. E uma expressão ancestral, se pronunciada com gravidade, pode parecer mais sólida do que a própria ideia que tenta sustentar. O mesmo, certamente, ocorre com marcas.

Data Maxima Venia

A Michter’s foi assim. Começou com uma destilaria na Pensilvânia, na era dourada dos rye whiskies. Não resistiu à lei-seca e ao desinteresse do público dos anos oitenta. Mas sua marca ficou lá, pairando, no limbo das grandes marcas, até ser ressucitada e ganhar novo corpo. E é este whiskey que chega finalmente ao Brasil, em várias expressões diferentes, pela divisão de destilados da La Pastina, a InSpirits.

A história da Michter’s tem duas versões. Uma romântica, e a outra prática. A verdadeira provavelmente é uma combinação das duas – que ora apresento a vocês. John Shenk, um fazendeiro suíço que residia na Pensilvânia em 1753, teria fundado uma companhia de whisky chamada Shenk’s. Como costume da época, era um whisky produzido quase inteiramente de centeio. Aquele fora um whisky tão desejado que, com o início da Revolução Americana, George Washington teria visitado a destilaria e comprado uma boa quantidade do estoque para fortificar (palavras da Michter’s, não minhas) seus soldados.

Como a maioria das destilarias da época, sua glória foi interrompida pela Lei Seca, em 1919. Incapaz de sobreviver por conta, a Shank’s – que naquela época se chamava Bomberger’s – passou de mãos sucessivamente, até chegar a Lou Forman, em 1950. Este, mudou novamente a denominação da marca, combinando o nome de seus dois filhos, Michael e Peter, e resultando no facilmente pronunciável Michter’s. O que sugere duas coisas: que Lou tinha pouquíssima criatividade para nomes, e que certamente tinha um filho preferido.

A Michter’s permaneceu na família de Lou até 1989, quando, por conta do baixíssimo interesse do público por whiskey americano, entrou em falência, e abandonou suas instalações na Pensilvânia. Aquela era, realmente, uma época difícil para qualquer coisa que não fosse um tequila sunrise ou um Harvey Wallbanger (mais sobre isso aqui).

Daqui pra frente, a história passa a ser mais prática, e menos romântica. Em 1999, os empresários Joe Magliocco, Steve Ziegler e Dick Newman resolveram comprar a marca Michter’s. Ato contínuo, buscaram um parceiro que pudesse produzir o lendário Michter’s 10 anos bourbon. O primeiro deles foi a United Distiller’s – provavelmente na Bernheim. Depois, passou pra Julian Van Winkle, e, mais tarde, para a Willett. E foi daí que nasceu o whiskey tema desta prova, o Michter’s Single Barrel Rye Whiskey.

O Michter’s Single Barrel Rye Whiskey surgiu, primeiro, como um whiskey feito sob encomenda. Porém, em 2012, a empresa comprou e licenciou sua própria destilaria, em Shively, e passou a produzir a partir de 2015. Assim, o Michter’s Rye que chega ao Brasil é inteiramente produzido pela própria Michter’s. Isso se reflete, inclusive, em seu estilo. Um Kentucky Rye, com quase o mínimo regulamentar de centeio em sua Mashbill – algo como 53%.

A Michter’s

A palavra de ordem é versatilidade. Um whiskey que pode ser bebido puro, mas que também não é apagado por um coquetel intenso. Isso fica, mais uma vez, aparente pela escolha da graduação alcoolica, de 42,4%. Que parece baixa, mas funciona bem porque deixa os cereais mais aparentes. A maturação leva de 5 a 7 anos. E, como o nome sugere, o líquido de cada garrafa provém de um único barril. O que significa, que, na prática, pode haver pequenas variações sensoriais entre garrafas provenientes de barris distintos. O céu para um american-whiskey nerd.

Sensorialmente, o Michter’s Rye tem tudo aquilo que se espera de um bom rye moderno de Kentucky. Há caramelo, baunilha, açúcar mascavo e aquela doçura americana confortável. Mas o centeio aparece logo depois, com sua pimenta, especiarias, casca de laranja e uma secura que traz riqueza ao conjunto. É doce, mas não dócil. Redondo, mas não sem graça.

O Michter’s Single Barrel Rye é um whiskey versátil, saboroso e muito bem resolvido. Tem história suficiente para entreter o nerd, equilíbrio suficiente para agradar quem bebe puro e estrutura suficiente para sobreviver a um bom coquetel. Uma espécie de fumus boni whisky: tem cor, cheiro e textura de bom rye. E, data venia, é exatamente isso.

MICHTER’S SINGLE BARREL RYE WHISKEY

Tipo: Rye Whiskey

Marca: Michter’s

Região: N/A

ABV: 42,4%

Notas de prova:

Aroma: Açucar mascavo, caramelo, cravo, hortelã

Sabor: Adocicado e herbal, com pimenta do reino, laranja, canela, açúcar mascavo. O final é longo, adocicado e herbal.

The Macallan 007 Diamonds are Forever

ocaoengarrafado

Este vinho é excelente. Porém, para uma refeição tão grandiosa, eu esperaria um claret – aponta James Bond, ao provar uma taça de Mouton Rothschild servido, alegadamente, pelo sommelier do iate. Este, retruca: É claro, mas infelizmente, nossa adega está mal abastecida de clarets. O espião, então, arremata “Mouton Rothschild é um claret. E eu já cheirei essa loção pós-barba antes” – desmarscarando um dos vilões do filme, Sr. Wint.

A passagem acima é de 007: Diamonds Are Forever, de 1971, estrelando Sean Connery como o agente secreto mais célebre do mundo. Ela traz uma mensagem importante, e não é sobre o perigo de harmonizar grand-cru classés tintos com peixe. Mas, sobre a importância de ter paladar e conhecimento que vai além de sua área de atuação. Para um agente da coroa britânica com licença para matar, espera-se proficiência em armas de fogo e luta. Mas não em beber com qualidade e como se não houvesse amanhã, ainda que este nunca morra (viram o que eu fiz aqui?).

A cena do claret

O trecho do roteiro que abre esta matéria é, também, uma importante dica sobre a nova edição limitada que acaba de chegar ao Brasil. O The Macallan 007 Diamonds Are Forever. O single malt foi lançado para homenagear os 55 anos de lançamento do filme. Mas sua importância transcende o marketing cinematográfico. É a primeira vez que a The Macallan lança um engarrafamento oficial, maturado em barricas de vinho tinto. Mais sobre isso mais tarde.

Além dos elementos óbvios – como a tampa e o rótulo triangular, substituídos pelo logo 007, o The Macallan 007 Diamonds Are Forever possui uma série de menções secretas ao filme. Como dizem “easter eggs” etílicos. Alguns bem óbvios, como o ano em que foi destilado – 2007 – e a graduação alcoólica, 45,5%, em referência aos 55 anos do filme. Outros, um pouco menos explícitos, como seu tempo de maturação. The Macallan 007 Diamonds Are Forever tem 18 anos, assim como o The Macallan 18 que é servido por Bond a Moneypenny, no filme Spectre, de 2015.

A mais secreta, entretanto, é um plot twist decepcionante. The Macallan 007 Diamonds Are Forever é maturado em barricas de carvalho americano e europeu temperados com jerez, e barris de carvalho americano que contiveram vinho tinto – uma referência à tal cena do bordeaux. Assim, imaginava que a maturação tivesse acontecido em barris de Mouton Rothschild. Mas não é o que ocorre. O vinho tinto utilizado é espanhol, da região de Rioja. Pois é. Forget it, Curly! You had your chance and you blew it.

Sensorialmente, o The Macallan 007 Diamonds Are Forever traz notas de baunilha, frutas secas, figo e chocolate. O final é longo e curiosamente, mais seco do que a média dos The Macallan. A graduação alcoólica de 45,5% também ajuda, tornando o whisky mais oleoso e apimentado. Na humilde opinião deste nada secreto Cão, é um dos melhores The Macallan dos últimos anos. Tudo isso tem um preço. O whisky custa, no mínimo, 7.000 reais no varejo.

7mil é quase 007 ao contrário. Não, brincadeira

O The Macallan 007 Diamonds Are Forever é um whisky feito para quem se diverte tanto com o líquido quanto com a mise-en-scène: o rótulo, o ano, a graduação, o filme, o fetiche colecionável e a pequena decepção de descobrir que o Mouton Rothschild, no fim das contas, era Rioja.

Para um Cão que aprecia um storytelling sem abrir mão do líquido, é um lançamento primoroso. E, de certa forma, inovador, ao menos para a The Macallan. Se vale o valor de jóia pedido, depende menos do paladar do que da conta bancária, da relação afetiva com Bond e da disposição de pagar por um Macallan que finalmente ousou sair um pouco do roteiro.

Ao lado de um claret, fica bombástico.

THE MACALLAN 007 DIAMONDS ARE FOREVER 18 ANOS

Tipo: Single Malt

Destilaria: Macallan

Região: Speyside

ABV: 45,5%

Notas de prova:

Aroma: frutado, com especiarias e figo

Sabor: Frutas secas, ameixa, figo, pimenta do reino, cravo. Final com baunilha e levemente frutado, com mais frutas secas e canela

Jack Daniel’s Bottled in Bond Rye – Transcendência

ocaoengarrafado

Há objetos feitos para pessoas cuidadosas. Copos de coquetelaria da Kimura Glass, sapatos de camurça bege, bonsais, sistemas de arrefecimento de Alfa-Romeos da década de 70 e relações afetivas estáveis. São coisas que exigem cuidado, manutenção fina, temperatura controlada, ausência de crianças, ausência de gatos e, preferencialmente, ausência de seres humanos. O que, existencialmente falando, resolve tudo.

E há objetos feitos para a pessoas que existem no mundo real. Tipo o tijorola (que me lembro, até hoje, de ter nadado um medley inteiro na piscina com um desses, que sobreviveu). Ou a panela de ferro, Honda Civic, o copo americano, as Havaianas, e aquelas mesas plásticas de boteco que sobrevivem a chuva, sol, gordura, cigarro, bêbado, criança e o tio do zap. São coisas cuja promessa não é de tanscendência, mas de resistência. A famosa palavra dos coaches, resiliência, que é ficar inteiro depois de qualquer uso indevido. O que, convenhamos, já é uma forma bastante honesta de transcendência.

Design e precisão

Na coquetelaria, essa diferença existe também. Há destilados que precisam ser tratados com delicadeza. Os whiskies japoneses, por exemplo, exigem precisão técnica e equilíbrio impecáveis. Lembro-me até hoje de um drink de Hibiki, que fizemos para um evento da Suntory. Equlibrá-lo foi uma das tarefas mais ingratas do mundo, ainda que o resultado tenha sido quase divino.

E há destilados com uma espécie de colete à prova de incompetência. Não fazem milagre, claro, porque nem todo Sazerac sobrevive a uma imperícia tão grande quanto a minha. Mas aguentam mão pesada e diluição errada. E mantém sua personalidade com uma resiliência inacreditável.

É mais ou menos aí que entra o Jack Daniel’s Bottled-in-Bond Rye, um whiskey de centeio que tem dois grandes trunfos. O primeiro, sua graduação alcoólica. Que é especialmente conveniente na hora de fazer coquetéis, especialmente para os bartenders de fim de semana. Com 50% ABV, o whisky aguenta mais diluição, e é menos sucetível a erros. Assim, a chance de ter um Sazerac ou Vieux Carré que mais se assemelha a um highball, é menor.

O segundo é a mashbill. Ele tem 70% centeio (rye), 18% milho e 12% cevada maltada. Isso o coloca no meio do caminho entre os ryes que atendem o mínimo regulamentar de 51% de centeio – como é o caso de Jim Beam Rye e Wild Turkey Rye – e aqueles que prestam homenagem à receita clássica, pré lei-seca, com uma carga insana de centeio, como é o caso do High West Double Rye.

Jack Daniel’s Unaged Rye, o primeiro lançamento da destilaria com a mashbill

Essa, talvez, seja sua melhor qualidade. Porque ele tem drinkability para ser consumido puro, sem parecer monótono, monotemático, ou demasiado agressivo. Mas é capaz, também, de sustentar um coquetel clássico como um La Louisiane sem desaparecer. E essa não é uma opinião sem prova. Durante os dois primeiros meses no Caledonia – meu querido bar – foram consumidas três vezes mais Jack Daniel’s Bottled-in-Bond Rye do que Triple Mash ou o tradicional.

Um outro ponto, que não é tão divulgado pela marca, é a idade. Dentre os Bottled-in-Bond, o Rye é o que tem a idade média mais alta. Ainda que não divulgue por quantos anos o líquido maturou, a média é de sete anos. Isso de acordo com Chris Fletcher, master distiller da Jack Daniel’s, que recentemente veio ao Brasil para uma série de masterclasses.

Outros rótulos da série Bottled-in-Bond

Sensorialmente, o Jack Daniel’s Bottled-in-Bond Rye traz notas de pimenta, cravo, canela e aquele clássico herbal, mentolado, dos whiskeys de centeio. Ele tem também a conhecida nota química de Jack Daniel’s, mas mais contida, e um adocicado com baunilha, que equilibra bem com a graduação e as notas apimentadas.

Uma garrafa de Jack Daniel’s Bottled-in-Bond Rye custa algo como R$ 230 (duzentos e trinta reais). É um valor excelente para um whiskey de centeio, especialmente considerando sua versatilidade – tanto para se beber puro, quanto para coquetelaria.

No fim, o Jack Daniel’s Bottled-in-Bond Rye não é um bonsai. Não exige pinça, oração ou contemplação. É um whiskey versátil, potente o bastante para segurar um coquetel, e equilibrado o bastante para ser bebido puro. Ele não promete transcendência, ainda que essa possa ser encontrada, mas resistência. E pra quem, como este Cão, que consegue fazer de um Sazerac um highball, isso é uma enorme virtude.

JACK DANIEL’S BOTTLED-IN-BOND TENNESSEE RYE

Tipo: Rye Whiskey

Marca: Jack Daniel’s

Região: N/A

ABV: 50,0%

Notas de prova:

Aroma: caramelo, pimenta, baunilha, cravo, hortelã

Sabor: seco, com especiarias, hortelã, cravo e pimenta do reino. Um certo adocicado de açúcar mascavo. O final é apimentado e seco.

Archibald’s Last Memory

ocaoengarrafado

Um abandonou o nome. O outro jamais existiu no mundo real. E um terceiro, fidalgo, foi executado. Todos eles, batizados de Archibald. Um nome que parece mais uma sina, dado destino de seus denominados.

O primeiro Archibald nasceu em Bristol, portando o aristocrático sobrenome de Leach. Virou ator de teatro, e depois se mudou para Hollywood. Mas para um jovem artista dos anos trinta nos Estados Unidos, Archibald Leach parecia antiquado e britânico demais. Assim, o estúdio que o descobriu – a Paramount – o rebatizou de Cary Grant. O Cary Grant.

O segundo Archibald é fictício, ainda que indiscutivelmente célebre. Achibald Haddock, o capitão Haddock, das Aventuras de Tin Tin. Este, em oposição a Cary Grant, encarnou, mesmo sem carne e osso, o arquétipo arquibaldesco e virou alcoólatra funcional e capitão. O que faz sentido, dado que nunca existiu de verdade, e podia ter qualquer característica atribuída a ele.

E gosta(va) de Loch Lomond

O último Archibald é o Campbell, marquês de Argyll, que se envolveu nas recorrentes disputas religiosas e políticas do século XVII contra a coroa inglesa. Como costuma acontecer com Archibalds que acreditam demais em suas convicções, acabou acusado de traição e foi executado em 1685. O que também é coerente com o nome.

Dada a sina, é compreensível que ninguém saiba ao certo porque o Archibald’s Last Memory, drink criado em 2010 no Flatiron Lounge de Nova Iorque, tenha esse nome. Não há registro claro de qual Archibald teria dado origem ao coquetel. Nenhuma dedicatória, nenhuma anedota de bar.

Mais impressionante que isso, ainda que o drink faça parte da história recente, sua autoria é também incerta. O mais provável é que tenha nascido das mãos de Ryan McGrale, bartender que trabalhou no Flatiron Lounge e depois abriu um bar em Boston, chamado Tavern Road. Lá, há um drink com os mesmos ingredientes, mas proporções um pouco distintas, chamado Down & Brown.

Flatiron Lounge

Independentemente da história, o Archibald’s Last Memory é, como o nome mesmo indica, memorável. É uma espécie de Sazerac ou La Louisiane, mas com o herbal pungente da Fernet Branca. Inclusive, seu serviço original – ao contrário do que fiz na foto – é feito em copo baixo, sem gelo. E por mais estranho que pareça, é um drink bem equilibrado.

Aqui, como sempre, a escolha do rye whiskey faz toda diferença. Este Cão optou pelo recém-chegado Jack Daniel’s Bottled-in-Bond Tennessee Rye. Com seus 70% de centeio e 50% de graduação alcoólica, ele consegue enfrentar a intensidade da Fernet Branca sem problemas, e não é tão doce a ponto de deixar o licor de maraschino (no caso, Luxardo) e o Bénédictine se subressaírem.

Sem mais ressalvas, porém, vamos à receita. Seja qual for o Archibald referido, sua última memória foi, decerto agradável.

ARCHIBALD’S LAST MEMORY

INGREDIENTES

  • 60ml Rye Whiskey
  • 15ml Fernet Branca
  • 15ml Benedictine D.O.M.
  • 5ml licor de maraschino (Luxardo)
  • Parafernália para mexer
  • copo baixo ou taça

PREPARO

  • Adicione todos os ingredientes em um mixing glass com bastante gelo, mexa, e desça numa taça coupé ou copo baixo resfriado, sem gelo (a moda de um Sazerac)

*agradecimentos à Suemi Uemura por apresentar este coquetel por acaso, em um papo no balcão do Caledonia